格別の引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

皆様こんにちは、三郷店のニホンギです。

 

本日は、お客様からご相談の多い礼服について解説させていただきます。

頻度は少ないですがタキシード、モーニングコートまでは着る機会がおありだと思います。

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日本のヒストリーとは？

日本の歴史は約１００年前までは着物を着ていて、急激に西洋の文化をとり入れましたが残念なことに本来のマナーやルールが浸透しないまま独自の進化を遂げました。

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定義は正式、儀礼的、形式といった礼儀作法

フォーマルとは人と人の関係を円滑に敬い不快にとらわれないよう、思いやる気持ちを示すための礼儀としてあります。

ドレスコードは、パーティーや式典において参加者の服装がバラバラにならないようにマナー配慮としてあります。

簡略化された現在、形式にこだわらない平服指定の場合、気軽なフォーマルシーンの装いとして男性はダークスーツ、女性は、午前から夕方まで着用する服はデイ・ドレス（ノーマルのスーツ、ワンピース、アンサンブル）夜の服はディナー・ドレス（主に晩餐会で着用します略式のイブニングドレス）が一般的になりました。

新郎新婦のために、今日はおめかししてきましたよ、という気持ちは、充分伝わるでしょう。

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フォーマルには、その場にふさわしい服装の選び方としてドレスコードdress code（服装規定）がございます。

ドレスコードは７つありますが今回は割愛し

日本でのドレスコードの基本について深堀していきます。

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どのシーンで何を着るべきか？

国際儀礼（プロトコル）公的な場合は招待状にドレスコードが明記されます。例えばブラックタイで、ならばタキシード、ホワイトタイで、とあれば燕尾服となります。ご存知の通りタキシードと燕尾服は慶事お祝い事、パーティー中心です。弔事には着て行けません。

結婚式と告別式両方に着用できるのがモーニングコートです。注意点は（朝から１７時夏は１８時）までです。

冠婚葬祭とは？冠は成人式を指します。婚は結婚、葬は葬儀、葬祭は法事やお盆を指し、冠婚葬祭は慶事と弔事の全行事のことを指します。

慶事とは？出産、成人式、還暦などの成長と長寿、仕事では昇進や栄転、社長就任等々。

弔事とは？通夜・葬儀・告別式

主催者様、ＴＰＯ、時間（１７時夏は１８時までか、アフターシックスそれ以降かで）厳格なルールに合わせて着わけることが必要です。

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日本では１９７６年に桂由美さんが設立した一般社団法人日本フォーマル協会があり、ドレスコードが３つに大別されています。

１-１

昼の正礼装⇒モーニングコート

（朝から１７時夏は１８時まで着用）別名カッタ・ウェイ・フロックコート（もともとフロックコートは貴族の日課である乗馬や散歩の際に歩きやすく邪魔にならぬように前裾を大胆に改良し、このような形になりました。）

このコートとは上着ジャケットを意味します。日本で言うコートはオーバーコートover coatジャケットの上に着る防寒用のコートを言います。

現在も丈の短いタキシードと比較すると燕尾服同様、長い方が格式が高いとされています。

モーニングの由来は貴族と上流階級が日課である散歩や知人を訪ねるのが朝だったからのようです。

ここで疑問です。

ベストは丈が短いのに英国ではウエストコートと呼びます？

それは？

１９世紀はじめ、英国郵便配達の方が防寒対策で着用したポスト・ウエスト・コートが語源のようです。

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１-２

夜の正礼装は燕尾服「テールコート」

（１７時夏は１８時以降着用）後の裾がツバメの尾を連想させるのでこう呼ばれます。別名スワローテールコート。Classic の指揮者やオーケストラの団員の方参照。

貴族の午後の日課は乗馬、馬に乗りやすくするために前身頃を短くし、深いスリットとなりました。（イブニングコートとも呼ばれました）

１-３

次に格上げの夜の正礼装タキシード。

実はモーニングコートもテールコートも正礼装ですが、野外着です。晩餐会、室内着用にディナーコート（ディナージャケット、タキシード）が誕生しました。

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２-１

昼の準正装⇒ディレクターズスーツ

（朝から１７時夏は１８時まで着用）ディレクターズスーツは和製英語です。米国ではStroller、英国ではBlack Lounge Suitと言います｡またドイツの政治家のグスタフ・シュトレーゼマンが導入したことでStresemannと呼びます。元国連事務総長アナン事務総長のダブル姿は有名です。

ディレクターとは、指導者、管理者、取締役、監督者という意味です。

２-２

次にブラックスーツ

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２-３

夜の準正装ファンシータキシード

（１７時夏は１８時以降着用）ファンシーとは高級、豪華、極上のと言う意味で、タキシードとは本来黒またはネイビーブルーです。しかしファンシータキシードは黒、ネイビーブルー以外の色や柄ものを指します。

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３略礼装⇒ダークスーツ

昼夜共に（ダークスーツとはネイビーブルー（濃紺）やチャコールグレー（黒っぽいグレー）です。）平成以降葬儀屋さんは、ほぼほぼネイビースーツです。

冒頭で述べた通りドレスコードは欧米とは聊か異なります。

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タキシードは国により呼び方が異なります。

①英国を除くヨーロッパではスモーキングジャケット（喫煙服）と言います。１８７０年代ドイツまたはフランスのカジノでショールカラーの燕尾服のテールレス後ろの尾のない上衣が流行となりスモーキングと呼ばれました。

②その後エドワード７世（英国の皇太子）がディナージャケットとして英国に広めました。英国ではディナージャケット（会食服）と呼びます。

③グリスウォルド・ロリラードというタバコ業で富を得た方が１７３５年にネイティブアメリカンが名付けたタックシット（狼のいる場所を意味する３つの穴の足跡という意味）タキシードパークを手に入れました。

１８８５年米国ニューヨークのタキシードパークにて、タキシードクラブで第１回社交パーティーが開催。全員赤のタキシードを着用。米国では地名にもちなんでタキシードと呼ばれるようになりました。

タキシードのピークドラペルまたはショールカラーの違いは？ピークは英国のイメージでショールは米国のイメージとも語られます。

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タキシードの装い

現在夜の正礼装タキシード、当方も若い頃に購入し、着用いたしました。

ご存知の通り特徴は、黒かネイビー色、シングルのショールカラー（へちま襟）とピークドラペルとダブルの３タイプがあります。衿にシルク、ノーベント、１つボタン。室内着ですのでフラップ無し。トラウザースは側章１本のテープが縫い付けてあります。

ウェストコート（VまたはU）かカマーバンド（起源はトルコの腰に巻くサッシュからヒント）は、現在簡略化され、必ずしも着用しなくても良いとされています。アカデミー賞のハリウッドスターのタキシード姿を見ても確認できます。

ウェストコートは着用する際は、上着の前ボタンは外しても可。一方カマーバンドの場合は、前ボタンをとめるのがボタンマナーです。

シャツはウィングカラー、胸には本来は別布でひだ（プーリーツのピンタック）ダブルカフスに黒いオニキスのカフリンクスと胸に３個のスタッズボタンをつけます。黒のボータイ（蝶タイ）サスペンダー、エナメルのオペラパンプス、シルクの白のポケットチーフでコーディネート。

タキシードを着用するときは、ブラックタイでと案内状に明記されている場合のみです。わかりやすく言うと黒のボータイでタキシードでお越しくださいという意味です。

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正礼装の世代交代

１９世紀から２０世紀にかけて、もともと１６世紀から正礼装でありました黒ダブルの英国名フロックコート米国名プリンス・アルバート・コートが昼の正礼装から当時格下のモーニングコートが現在正礼装になりました。また夜の準正装タキシードは正礼装として現在やや格上げの傾向にあるようです。

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お客様からのご質問が一番多いのは

 

 

 

 

 

 

 

 

略礼服上着のシングルまたはダブル、ピークドラペルまたはノッチのどちらが良いのか？です。

結論から申し上げますと全て問題なしです。

何故か？

正礼装であるモーニングコートもテールコートも襟はピークドラペルです。

次に上着の前合わせがダブルかシングルか？

正礼装のテールコートはダブルです。また、準正装（現在正礼装）のタキシードはシングルもダブルもあります。

従って略式である略礼服はどちらでも良いのです。

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喪服

日本での喪服は艶ナシ光沢が無い素材をお選びください。

弔事（葬祭）では、ネクタイのティンプルを作らず、ポケットチーフは挿しません。靴は内羽のストレートチッツかプレーントウ黒紐靴の一択、シャツはレギュラーカラーかセミワイド、礼装用黒無地ネクタイ

注意点は爬虫類革や派手目な宝石は避けましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

因みにダブルの礼服は戦後登場しました。

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スーツの誕生とは？

１９世紀イギリスの貴族は日々フロックコート、燕尾服を中心に着ていました。晩餐後男性はラウンジルームで煙草を、女性はロウイングルームでティーを満喫、唯一楽しい時間を過ごしたといわれています。ラウンジルーム別名スモーキングルームで過ごす際にテールコートでは心身ともに窮屈、もっと快適にするには？と、気軽に着れる現在のスーツに近いラウンジスーツ（くつろぐための服）が考案され着用するようになりました。これが現在のスーツの原型と言われます。

これとは別に英国ヴィクトリア女王の時代、戦争が終わり兵士が軍服の襟を折ったら今のスーツになったという諸説もあります。

短い丈のジャケットは米国で現在のスタイルへと進化した説。などなど

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スリーピースの誕生とは？

もともと貴族は上着ベスト、トラウザース全て別の生地で仕立てていましたが、上記のラウンジスーツの登場後、同じ生地で仕立てるようになりました。シャツは下着、ダブル前の上着でない場合、お腹を隠すのが礼儀でしたのでウエストコート（ベスト）は必ず着用しました。

２０世紀以降にツーピースが一般的になりました。

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ジェントリ（gentri)下級地主層（郷紳）とは？

貴族のなかで男爵の下、貴族ではないが貴族と上流階級を構成、地主貴族層、無給で社会に貢献し、名士として認められました。（貴族との違いは爵位はありません）

ジェントリの活躍でヨーロッパ全土で英国のスーツが知られ愛されました。

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ジェントルマン（gentleman)とは？

礼儀やマナーを心得ている社会的に地位のある男性を指します。

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日本国内で５つあるスタイル

その中でヨーロピアンであります

１）ブリティッシュスタイル

２）イタリアンスタイルの２つが現在の主流です。

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フォーマルで統一しているのは、トラウザースの裾は必ずシングルです。

トラウザースと言えばよく話題になるのが燕尾服は側章（がわしょう）が２本タキシードは側章が１本など…..

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服飾にまつわる様々なディテール、マナーや諸説は実に奥深く、今日のブログはほんの一部一例です。

国際化社会が進む中、準正装までは個人のルールではなく、厳格なルールとしてございますドレスコードに従わなければなりません。

どのシーンで何を着るかが決まったら、ようやくコーディネートです。

目の前の方から素敵ですね‼　と言われたいですよね。

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